Fundamentos 6. El color: RGB, RGBW, rueda de color y CMY

El color es lo primero que percibe el público y lo primero con lo que choca quien empieza: pones un turquesa precioso en el programa y el foco saca algo verdoso y turbio. O dos aparatos aparentemente iguales, con los mismos valores, alumbran en tonos distintos. Nada de eso es una avería: así es como los aparatos fabrican el color. Vamos a verlo y, de paso, entenderemos por qué el blanco es el color más caprichoso.

La luz se suma, no se mezcla

Lo primero que hay que reprogramar en la cabeza: la luz no se comporta como la pintura. Al mezclar pintura restas — cuantos más colores, más oscuro y más sucio. Al mezclar luz sumas — cuantos más colores, más claro y más brillante.

Esto se llama mezcla aditiva. Los tres primarios son rojo, verde y azul:

Qué sumamos	Qué sale
Rojo + Verde	Amarillo
Verde + Azul	Cian
Rojo + Azul	Magenta
Rojo + Verde + Azul	Blanco

Fig. 1 — Mezcla aditiva: tres círculos de luz y los colores en las intersecciones

Así funciona la inmensa mayoría de los aparatos modernos: dentro llevan LED de tres colores y tú fijas el brillo de cada uno con su canal. A esos aparatos se les llama RGB o «3 en 1»: tres chips en una misma carcasa.

💡 Consejo: cuando busques un tono concreto, no pienses «cuánto azul añado», sino «cuáles de las tres lámparas están encendidas y con qué intensidad». El naranja es rojo a tope más un tercio de verde. El rosa es rojo a tope más un poco de azul. Dos minutos de pruebas con un aparato real explican esto mejor que cualquier tabla.

Por qué el blanco es el color más difícil

Formalmente, el blanco es R255 + G255 + B255. En la práctica sale frío, azulado o con un punto verdoso: los LED de distintos colores tienen brillos y espectros diferentes, y casarlos a la perfección es complicado. En vídeo ese blanco se ve todavía peor, porque la cámara acentúa el desequilibrio.

Por eso los fabricantes añaden chips adicionales:

Denominación	Qué lleva dentro	Qué aporta
RGB (3 en 1)	Rojo, verde, azul	El juego básico; blanco mediocre
RGBW (4 en 1)	+ Blanco	Un blanco decente y tonos pastel
RGBWA (5 en 1)	+ Ámbar	Tonos cálidos, luz «de bombilla»
RGBWA+UV (6 en 1)	+ Ultravioleta	Todo lo anterior más efecto UV

De ahí una regla práctica: si el aparato tiene canal de blanco propio, úsalo en lugar de sumar los tres colores. La luz sale más limpia y el aparato se calienta menos.

💡 Consejo: el blanco cálido (para bodas, banquetes, luz «acogedora») en un aparato RGBWA se hace así: blanco al máximo y un poco de ámbar. En un RGB sencillo: rojo al máximo, verde a la mitad y una pizca de azul.

El brillo se cambia con el dímer, no con el color

Error frecuente: para bajar un rojo, el principiante baja el valor del canal rojo. Técnicamente la luz se atenúa, pero con ella se va el tono, y en algunos aparatos aparecen parpadeos en valores bajos.

Lo correcto: el color lo fijan los canales de color y el brillo, el canal Dimmer. Así el tono se mantiene idéntico a cualquier nivel y los fundidos lentos quedan limpios.

⚠️ Atención: algunos aparatos baratos no tienen canal de intensidad general — la atenuación se hace solo con los canales de color. Se ve en la tabla de canales: si no hay Dimmer, no hay alternativa. Esos aparatos se portan peor en fundidos lentos.

La rueda de color: el color como lista, no como mezcla

Los aparatos potentes de lámpara (cabezas spot, escáneres, focos antiguos) no llevan LED: el color se hace mecánicamente, con una rueda de filtros de vidrio que gira delante de la lámpara. Se controla con un solo canal que funciona como una lista:

Valor del canal	Qué hay en el haz
0–9	Blanco (posición abierta)
10–19	Rojo
20–29	Naranja
30–39	Azul
…	…
200–255	Giro continuo de la rueda: cuanto mayor el valor, más rápido

Fig. 2 — Rueda de color: un juego de filtros ya hechos en lugar de mezcla progresiva

De aquí salen dos particularidades que sorprenden a los principiantes:

No hay colores intermedios. Eliges de un juego cerrado, normalmente de 7 a 14 posiciones. No puedes pasar suavemente del rojo al azul: la rueda simplemente gira atravesando los filtros intermedios.
Existen las «mitades». Si pones un valor entre dos posiciones, la rueda se detiene a medio camino y en el haz aparecen dos colores a la vez: media mancha de un color y media del otro. Es un recurso vistoso, aunque en teatro suele ser indeseado.

💡 Consejo: en aparatos con rueda, busca en la tabla de canales no solo Color, sino también Color Macro: ese segundo canal suele traer combinaciones hechas y modos de giro.

CMY: color progresivo en aparatos caros

Los aparatos profesionales de lámpara usan un tercer método: la mezcla CMY. Se introducen en el haz tres filtros: cian (Cyan), magenta (Magenta) y amarillo (Yellow). Cada uno tapa progresivamente parte del espectro. Es mezcla sustractiva, la de «como las pinturas»: cuanto más filtro entra, más oscuro y saturado es el color.

Cómo se ajusta	Resultado
Todos los filtros fuera (0, 0, 0)	Blanco
Solo Cyan	Cian
Cyan + Yellow	Verde
Magenta + Yellow	Rojo
Los tres al máximo	Casi negro (el haz queda tapado)

La ventaja del CMY es la suavidad: las transiciones salen cinematográficamente blandas y hay cualquier tono disponible. La desventaja es el precio y la pérdida de intensidad: los filtros se comen parte de la luz.

Junto al CMY, en la tabla de canales suelen aparecer CTO y CTB, filtros de corrección de temperatura de color. El CTO calienta el blanco (hacia la incandescente) y el CTB lo enfría (hacia la luz de día). Se usan para casar aparatos distintos entre sí o para ajustar la imagen a la cámara.

Por qué los mismos valores dan colores distintos

Una situación que te ocurrirá seguro: dos focos de modelos distintos, ambos puestos en «azul», alumbrando diferente. Las razones son sencillas:

LED distintos. El espectro varía entre lotes y fabricantes, y se nota sobre todo en el azul y el verde.
Distinto juego de chips. RGB y RGBW dan blancos distintos y pasteles distintos.
Distinta curva de atenuación. Un valor de 128 en un aparato es media intensidad; en otro, bastante más o bastante menos.
Mecánica frente a LED. Un aparato con rueda de color nunca coincidirá de tono con un baño RGB.

Qué hacer en la práctica:

Igualar a ojo, no por números. Pon los aparatos juntos, saca el color y retoca los valores del que se desvía.
No perseguir la coincidencia exacta entre clases distintas de aparato. Muchas veces es mejor repartirles papeles: un color para el baño y otro para los haces.
Comprobar en cámara si el evento se graba. La cámara reproduce peor que el ojo los azules saturados y los rojos profundos; a veces conviene bajar un poco la saturación.

💡 Consejo: guarda como preajustes los colores que funcionen. Una vez ajustado el «ámbar cálido para el primer baile», lo llamas con un clic en lugar de mover tres deslizadores cada vez.

📍 Cómo se ve esto en SvetoMaster: el color se elige con el ratón — con la paleta o el círculo cromático — y el programa lo reparte por los canales de cada aparato concreto: tres canales en un baño RGB, el filtro más cercano en un aparato de rueda, tres filtros en uno de CMY. Los tonos que te gusten se guardan como preajustes de color y se aplican a cualquier grupo de aparatos; además, el modo en vivo tiene botones de colores rápidos para repintar toda la sala con una sola pulsación.

En resumen

La luz se mezcla de forma aditiva: cuantos más colores, más claro; R+V = amarillo, R+V+A = blanco.
Los aparatos son RGB, RGBW, RGBWA, RGBWA+UV: los chips adicionales existen sobre todo para lograr un blanco decente.
El brillo se cambia con el canal Dimmer, no con los canales de color.
La rueda de color es una lista cerrada de filtros: sin tonos intermedios, pero con «mitades» y giro.
El CMY es mezcla sustractiva progresiva en aparatos caros; CTO/CTB corrigen la temperatura del blanco.
Los mismos valores dan tonos distintos en aparatos distintos: hay que igualar a ojo y guardar los buenos colores como preajustes.

A continuación: la siguiente lección va de cabezas móviles: qué son el pan y el tilt, por qué a veces una cabeza «se arrastra», qué son los gobos y el prisma y para qué sirven el zoom, el foco, el iris y el frost.

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